70天东非自助游记 1

2020-06-05    收藏365
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70天东非自助旅游 ( 1 )

17/6 亚的斯亚贝巴

经过了十九个小时航程,从香港出发经曼谷和肯亚转机到了埃塞俄比亚,办落地签证很顺利,海关职员只要我提供第一晚下蹋的酒店名称和地址,然后交五十美元 (1美元兑22比尔),再没有问其它多余的问题,便给我停留三十天的旅游签证,其它回程机票和黄热病注射证明也没要求我再出示,但当我要求签证长一点时间却遭到拒绝。

过了海关后便在通道上的找换店换了五十美美元的埃塞俄比亚货币比尔,准备待会乘坐出租车出市区时使用。埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴 Addis Abeba 的机场比我想像中的细小,只有几间商店,六月至九月是埃塞的雨季(也是冬季), 所以来这里旅游的人也不多,冷冷清清的大堂,只有咖啡厅几位等待着登机的旅客,礼貌的机场工作人员看见我正疑惑着应去A还是B的出闸口时,主动的询问我要甚幺帮忙,我说要找到市区的出租车,还顺便问了她大概要多少价钱。

" 不会多过一百五十比尔 "

然后她指引我步出A闸口的停车场,很快出租车师傅便上前来问我要去哪里,我还来不给反应说出目的地,已经从我手中抢过背囊。

" Piazza 多少钱? " 我只好先问问他价钱。

他给我开价三百五十比尔,我很礼貌地又从他手中取回我的背囊,他也没有继续和我纠缠,这反而令我感到有点意外,步行三百米,我走出机场範围之外,随便截了一部出租车,果然一百五十比尔马上成交,心想可能再少一点也不是问题,在这个没太多游人的雨季。

如果是自助旅游的人,一般都是以 Piazza 作为埃塞旅游的落脚点,因为这里有很多便宜的旅馆, Taitu Hotel、Wutma Hotel、Baro Hotel,全都在同一条街道上,这些很适合预算不多的旅游一族,房租一晚二百五十比尔至四百比尔的单人间已经有自己的洗手间,更重要是往埃塞俄比亚其它旅游景点的汽车售票处都设在 Piazza 区 。

我住在Taitu hotel,这是Abeba号称最早期早完善的对外住宿,可已经是二十年前的事情,从它那很有气派的建筑外墙和旧木雕花窗框,过往应该风光过一段日子,现在感觉已经有点残旧,但只要三百比尔我也就别无所求,对于我来说,住宿往往是最不执重的,只要晚上能有一个没人骚扰的空间,让自己好好总结一天所发生的事情,然后记录下来,就已经十分足够。这酒店还有一个优点就是 Sky bus 和 Ethiopia bus 的客运售票处都在附近,对于我之后行程上的安排十分方便,而另一间 Salem Bus 的售票处在 Meske Square,离 Taitu Hotel 大概十分钟的车程, 这客运公司比前两间的线路更多更齐,可以说囊括埃塞俄比亚的着名景点所有线路,以上三间汽车公司的大巴都是以 Meske Square 客运站为出发地点,本来想直接住在Meske Square 附近,但看见好像没有住宿和餐馆,所以我还是留在 Piazza 区好了。

放下行李后第一件事情就是要开通当地的手机上网服务,这已经是每到一个国家时首要办的事情。办理手机上网服务一定要到 Ethio Telecom ,Piazza 区只有一间,距离有点远,我找了差不多四十五分钟才能找到,但很高兴在寻找的过程中发觉这里的人十分友善,对游客非常热心,即使他不能帮上你忙,也会找其它的人看看能否协助,我在街道上的摊档问了一位年青小贩电讯局的位置在那里,他虽然不知道,但还是带我到邮局,找门口那位保安员询问,保安员很有耐心的告诉我怎样步行去电讯局,而到了电讯局后,更感动是识员用足十二分的耐性,为我开通手机上网服务,两个客户服务柜位,就这样被我佔去了一个位置足足半个多小时,然而排在我后面的人却完全没有表示不耐烦的表情,反而我自己却为此而坐立不安。这里没有像印度的死缠烂打中介人向你推荐平价住宿,没有自称是导游的人围绕着你不断推销旅游项目,只要你要帮助,大部份人都是很热心的尽量帮助你,初来步到这样陌生的城市,很快就能把自己的心情放鬆下来。

有了网络便可以用 Google 地图慢慢的了解这个地方,这里大概就像中国的二三线城市,处处都是圈起了围板的建筑地盘,灰色的水泥外墙还没有色彩,令我意想不到还有轻轨铁路,处处告诉你它还正在发展之中,然而旧有的建筑却被人忽视,欠缺了持续的修葺,都是破破落落,一个城市是否有本身的魅力,反而是看它的旧建筑是否得到好好保存,因此Piazza对于我只是另一个欠缺特色的城市,并没有甚幺吸引之处。这里的公共交通工具也很破旧,车身油漆已经剥落,玻璃破裂,但每部巴士都挤了满满的人,在马路上行走的私人车轮很多都是进口日本八、九十年代的旧款汽车,像日产的Datsun,丰田的Celica,也有欧洲的福士甲虫,标緻,雪铁龙等等,比较名贵的汽车少之又少,从这些景像大概可以了解到这国家的经济状况不怎幺好,事实上埃塞俄比亚被联合国评定为世界最贫穷国家之一,但他也不至于停留在我们很久以前所看到那个土地贫瘠,处处黄土,小孩瘦弱,像被人遗弃了的国度,现在这里已经没有大规模的饥荒,也再看不见骨瘦如柴的小孩,但每年它仍要世界各地的慈善组织输入粮食才能令一些偏远地区的人解决温饱,每三至四年还是会面对严重乾旱的季节,就如同以往一样,完全没有太大分别,只是现在已经没有内战,政局穏定,而且世界上的慈善组织也特别关注这个国家的民生问题,如果那时候,内战没有发生,世界又能以同样的态度去对待这个国家,早点去重视当年发生的饥荒,其实那个令过百万人因没有食物而死亡的悲剧,又是否完全可以避免发生?与其说是天灾,不如说是人祸。

由于坐了十九小时的飞机,在飞机上没有真正入睡过,在旅馆附近吃了个汉堡便回去睡觉,明天再去找汽车站,看看有没有去南部奥曼低地原始部落的交通方法。

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